乳房造型方法有绝招之一

不知各位板师制板是先画前片还是先画后片，但国际通用是先画后片。由于相比较后片的变化要比前片小。以一个变化小的衣片为基础，更便捷调节整体结构与平衡。当大家先确定了后领圈宽后，作为女装来讲，前领圈宽最好不要大过后领圈宽。而且有的款式结构前领圈宽还应该小一些。加宽或改窄前领圈宽是和撇胸有直接关系的。做撇胸的办法有丙种：一种是先确定撇胸的大小，再画前领圈宽。或是将纸样的前止口剪开，肩顶伴随移动(图一)。另一种办法是在肩顶不动的状况下，以袖窿深线为基点，前止口腰围处向外放出l厘米，与基点向上至领圈连一条直线(图二)。第一种办法是将前领圈加宽、止口
线加长了。如此做的结果是，驳口线会有浮起发空的感觉，前胸会非常暴露，不符合女人审美。有时还会导致划口。当加宽前领圈的同时，肩宽也要向外移动。假如不加强冲肩量，前宽也要遭到影响。所以作为女装，开宽前领圈是弊大于利。


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　　而第二种办法事实上是将前领圈改窄了。也就是大家说的倒撇胸。这种办法适用于关门领与无领结构的服饰。如此做可以非常不错的控制前宽，前胸会非常服帖。不会由于前宽过宽而导致前宽处出溜和视觉上看上去臃肿。西装领的上衣前后领圈宽一致就能了。假如不是特殊的体型，前后腰围也维持一样，上平线在一条线上。

　　作为男西服前领圈可以适合开宽。可以加强冲肩量来控制前宽，如此肩部在视觉上得到了夸张，看上去非常魁梧，前撇胸的推门和归拢能使前胸更为饱满。

撇门量健全乳房造型

　　胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省。当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖笼处一直有肯定余量，如此会使前衣片袖笼比后衣片袖笼要短些。胸省的量大小是依据体型、胸高变化而变化。(胸高的变化是伴随身高，胸部高低的变化而变化)，为解决胸省的取值。在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接Bp点，以Bp点为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。因为胸省以前侧缝中离别出来，仅需运用转省的原理，就能自由设计出多样的省来(如图)。

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　　从人体体型特点上可以看出，人体的胸高于颈根，从胸高至颈根处是一个倾斜的坡度，与垂直线有一个角度，一般为12°－16°，把面料覆盖于人体乳房时，在领圈前中心线部分就会出现多余的面料褶皱，将这部分面料剪去，前中心线处才会平服，这个剪去的量即为撇门量，所以说，撇门设计是合体款式设计的必要方法。

撇门量与胸省的关系

　　撇门量是胸省的一部分被转移到前中线上，引起前中线增长，撇门量一般0．5～1．5cm。

　　撇门的工艺处置等于隐形“缝省”将转移在前中线上的胸省量均匀烫缩、归拢，将撇门引起的门襟止口胖势推向Bp点，塑造该处立体感，使门襟止口归复平直。

　　(1)关门领，立领上衣较少应用撇胸法，即便应用撇胸量也较小，由于撇胸大了门襟止口困难归推平直，在将止口归推平直后，要沿止口线上牵带收住胖势，或在归拢部分将挂面稍拉紧。

　　(2)翻驳领上衣在将门襟止口推平归拢的同时翻驳线也随之被归短，隐形省量大的还要在翻折线中段E牵带，收住归缩量与乳房胖势量，门襟止口在归缩部位上牵带或将挂面稍拉紧。

　　撇门工艺需要面料有好归拨性能，如使用了化纤面料，本身面料就没好的归拨性能就会出现前止口外斜，领圈后倾等弊病。

撇门量在结构设计中的应用

　　假如款式造型在肩部或领圈设计有省的造型，且服饰的整体感觉合体时，因为原有些胸省量全部转移为肩省或者领圈省，这两个省位离前中线地方近，可以消除前中心线的不平服现象。不设计撇门。

　　假如款式是宽松造型的话，因为整体造型是宽松风格，不太讲究服饰与人体的合体性，这种服饰也就不需设计撇门。

　　假如使用的面科带有明显的条纹的话，一般不设计撇门。(如设计撇门时会干扰服饰的外观)而使用在前身衣片的底摆增设起翘的办法，目前后衣片缝合后，前衣片会产生肯定的倾斜，从而产生与撇门相同的成效。

　　假如款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服饰的整体感觉较合体时，因为省位离前中心线地方较远，对于前中心线处的不平现象无能力，因此为结构平衡，应设计撇门，量为1～1．5cm。

　　在这里有一点应该注意，可以把撇门量转移成为领圈省，把领圈省位隐蔽在翻领下面，如此既没改变服饰的造型，又满足了撇门的设计。

　　在款式结构设计时，可以参考造型的具体需要，结合以内容加以运用。

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　　女人人体乳房呈隆起形状，设置胸省是勾勒女人人体乳房线条美感必不可少的。它在女装结构设计中有着决定性有哪些用途。女装乳房的合体程度与前、后衣身的平衡程度都是由胸省来把握。无论是合体的、宽松的、二面构成、三面构成、四面构成，都存在着胸省。胸省在结构上的表达方法有两种，即直收法与变量法。

　　直收法指以Bp点或Bp点附近为省尖点，收掉结架构型所需的胸省量。直收法在合体女装中最为容易见到，它是依据款式面料与工艺需要来确定胸省的地方。一般的手法有分割转移，以原型为基础演变几种胸省的地方(图1)，图中的各种手法都是比较直观易懂的。

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　　变量法是指不通过Bp点，将结架构型所需的部分胸量转移到结构边缘部位，将一部分省量放在袖窿里。变量法在宽松服饰中最为容易见到，它也是依据款式、面料及工艺需要来确定转移的部位。

　　门襟变量法与撇胸有相似之处，但又有本质上有什么区别，撇胸是去掉一部分的门襟量，领口与肩线上的变化只不过用大概的数值来表示。而门襟变量法是通过改变纱线，把部分的胸省量转移到胸围里，另一部分量放在袖窿里。门襟变量法只合适开襟及开襟不对折的款式。门襟变量法的步骤见图2。

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　　l、对齐腰线画好a线。

　　2、按住Bp点，将门襟点向袖窿方向转移，转移量为前领口底点与门襟距离，一般为1厘米至1．5厘米，具体量还需视款式面料而定。

　　3、将原型袖窿底点与转移后的袖窿底点对齐平行于前门襟面胁线。

　　4、将原型与转移后的原型作比较，可以看出胸省以变量的形式转移到肩部与袖窿里。

　　下摆变量法是通过起翘前下摆与前腰线，来转移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下摆变量法不合适用格子及横条纹理成效的面料。具体操作见图4，将胸省量放在袖窿与下摆处，后领肩点在水平线以上，下摆呈起翘状。

　　总之，依据不同性质的面料与不同款式，胸省的地方有相应的变化，胸省的合理运用关系到整体成衣的结构美观。